Oszczędność czy iluzja? Ogrzewanie podczerwienią w starym budownictwie

przewodu dzwonkowego czy telefonicznego. Koszt takiego czujnika,
sprzedawanego przez producenta kotła to ok. 100zł, ale można go także
wykonać samemu za mniej jak 5zł. Wystarczy tylko kupić odpowiedni termistor
i tubkę kleju 2-składnikowego w celu zabezpieczenia czujnika przed wpływem
czynników atmosferycznych.

Należy cały czas pamiętać, że jest to sprawność umowna odniesiona do
wartości opałowej paliwa, a nie do jego kaloryczności.

Styczniki? Raczysz żartować.
Sterowanie CO na piecu gazowym staje się coraz bardziej kłopotliwe w miarę
wzrostu wymagań.
Niby jeden komputer (kontroler) wystarcza do obu rodzajów, ale
elektrycznym sterujesz wprost, bez pętli zwrotnej.

Wybacz, ale piszesz totalne bzdury, bo kompletnie nie znasz tematu.
Aby móc sterować grzejnikiem elektrycznym musisz zastosować dodatkowy
stycznik, ponieważ obciążalność styków przekaźnika znajdującego się
sterownikach pokojowych czy termostatach jest zbyt mała, aby można było
sterować bezpośrednio mocą rzędu kilku kW.
W przypadku kotłów gazowych nie trzeba niczego poza odpowiedniej długości
przewodem dzwonkowym, ponieważ sterowanie odbywa się praktycznie bezprądowo
(mikroampery) i do tego na stykach sterownika czy termostatu pojawia się
napięcie rzędu kilku-kilkunastu woltów.

Do grzejnika wodnego musisz dac proporcjonalny zawór i przepływomierz.
Komplikuje to kontroler sprzętowo i programowo.

Bzdury, bzdury i jeszcze raz bzdury.
Do grzejnika to się montuje zawór termostatyczny, który sterowany jest
mechaniczną głowicą termostatyczną lub głowicą elektroniczną zasilaną z 2
ogniw galwanicznych (paluszków).
Poza tym jeżeli stosuje się sterownik lub termostat pokojowy to zawory
termostatyczne przy grzejnikach w ogóle nie są potrzebne. Nie potrzeba też
żadnych zaworów proporcjonalnych czy przepływomierzy. Gdzieś coś usłyszałeś
na temat automatyki przemysłowej i na tej podstawie sobie próbujesz dorobić
ideologię do instalacji centralnego ogrzewania. Niestety muszę Cię
rozczarować, ale takie instalacje nie muszą posiadać aż tak skomplikowanych
układów regulacji. W zupełności wystarcza regulacja dwustawna
załączająca/wyłączająca kocioł. Realizuje się to poprzez bezpośrednie
podłączenie styków sterownika/termostatu pokojowego wprost do kotła
gazowego. Taki układ regulacji zapewnia stabilizację z dokładnością do pół
stopnia Celsjusza.

Czyli sprawność może być wartością umowną

Pan DJ napisał:
Ale takie w postaci lampy to znam. Przynajmniej takie małej mocy. Dawno
temu, kiedy jeszcze dziadkowie żyli, to na wsi dogrzewaliśmy takimi
żarówkami pisklęta. Ile to miało? 150- 200W, nie pamiętam, dzieciak
wówczas byłem.

250W. 215-220V -- tak jest na gwincie napisane. Mam cały czas i nawet
zdarza się, że używam. Do ludzi, nie do piskląt.

W dniu 2013-01-27 09:47, uzytkownik pisze:

Należy cały czas pamiętać, że jest to sprawność umowna odniesiona do
wartości opałowej paliwa, a nie do jego kaloryczności.

Czyli sprawność może być wartością umowną

To jeszcze spróbuj zrobić regulację *termostatem pokojowym* w 2 strefach:
rozległe mieszkanie z różnymi temperaturami w pokojach i powiedzmy
warsztat piętro niżej.

To jeszcze spróbuj zrobić regulację *termostatem pokojowym* w 2 strefach:
rozległe mieszkanie z różnymi temperaturami w pokojach i powiedzmy
warsztat piętro niżej.

Jaki problem?
Kupujesz odpowiedni kocioł z regulacją 2-strefową i już masz.
Albo montujesz w warsztacie zawór termostatyczny z głowicą elektroniczną,
której zadaniem będzie wyłączanie ogrzewania lub obniżanie temperatury w
godzinach, kiedy nikogo w warsztacie nie ma, a podstawowy układ regulacji
steruje główną temperaturą w domu.

Naprawdę możliwości jest masa i wcale nie potrzeba żadnych kryz, zaworów
liniowych czy regulatorów proporcjonalnych.

I wcześniej czy później mamy sytuację że głowica chce grzać, ale kocioł
jest wyłączony przez sterownik główny. Owszem, są systemy gdzie pojedyncza
głowica jest w stanie odpalić kocioł na żądane. Niby (poza ceną systemu )
wszystko OK, ale kocioł z uwagi na krzywą sprawności niespecjalnie
wydajnie obsługuje pojedynczy grzejnik. A i na zdrowie mu to nie wychodzi.

Naprawdę możliwości jest masa i wcale nie potrzeba żadnych kryz, zaworów
liniowych czy regulatorów proporcjonalnych.

To teraz wyobraź sobie że przy ogrzewaniu elektrycznym możesz niezależnie
sterować kilkoma bądź kilkunastoma grzejnikami w iluś tam strefach. A
stycznik razem z obudową kosztuje ułamek ceny głowicy elektronicznej.

Użytkownik "PeJot" <PeJot_slepy-adres@mm.pl> napisał w wiadomości

news:ke41cl$dhl$1@news.mm.pl...



I wcześniej czy później mamy sytuację że głowica chce grzać, ale kocioł

jest wyłączony przez sterownik główny. Owszem, są systemy gdzie pojedyncza

głowica jest w stanie odpalić kocioł na żądane. Niby (poza ceną systemu )

wszystko OK, ale kocioł z uwagi na krzywą sprawności niespecjalnie

wydajnie obsługuje pojedynczy grzejnik. A i na zdrowie mu to nie wychodzi.



Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest sterować kotłem sterownikiem pogodowym,

a każde pomieszczenie oddzielnym zaworem z głowicą termostatyczną..







Naprawdę możliwości jest masa i wcale nie potrzeba żadnych kryz, zaworów

liniowych czy regulatorów proporcjonalnych.



To teraz wyobraź sobie że przy ogrzewaniu elektrycznym możesz niezależnie

sterować kilkoma bądź kilkunastoma grzejnikami w iluś tam strefach. A

stycznik razem z obudową kosztuje ułamek ceny głowicy elektronicznej.



Tak, tak. Najtańszy, byle jaki przekaźnik kosztuje 50zł lub 150zł za

porządny stycznik, którego styki nie wypalą się po roku czasu jak w

przypadku przekaźnika. Przekaźnik ten lub stycznik musisz gdzieś umieścić.

Albo wieszasz oddzielną, małoeststyczną puszkę/skrzyneczkę (za kolejne

20-30zł) przy grzejniku albo w większej (wyższy koszt) skrzynce

rozdzielczej. Do tego musisz poprowadzić dodatkowe przewody od stycznika do

każdego grzejnika niezależnie. Stycznikiem musi sterować termostat

(najtańszy, mechaniczny 20-30zł, a sterownik ponad 100zł). Ten

sterownik/termostat musi się znajdować w pomieszczeniu, gdzie znajduje się

grzejnik i musi mieć dodatkowe połączenie przewodowe ze stycznikiem..

Reasumując: przekaźnik lub stycznik + termostat/sterownik + dodatkowa puszka

+ okablowanie i już masz 500-600zł.



Najtańszy zawór termostatyczny do grzejnika wodnego kosztuje 20-30zł.

Najtańsza głowica termostatyczna do tego zaworu także 20-30zł. Razem masz

40-60zł za komplet.. Najtańsza głowica elektroniczna, którą możesz

programować dobowo z uwzględnieniem dni tygodnia kosztuje 50-60zł. Zatem

komplet masz za 70-90zł.



Brniesz dalej?

Brniesz dalej?

A nie powinno być:
Fizyka przewiduje, że za pomocą 1kWh dostarczonej energii elektrycznej
można przemieścić z miejsca A do miejsca B 2.5kWh ciepła?

Nie wnikając w kwestię sprawność/wydajność przy tym temacie interesuje mnie

Hello DJ,

Friday, January 25, 2013, 12:13:25 PM, you wrote:

[...]

twierdzi że to IR będzie tańsze w eksploatacji, nawet od gazu. Tłumaczę
mu, że nie ma parpetum mobile, że nie uzyska więcej ciepła z
kilowatogodziny energii elektrycznej, niż fizyka przewiduje.

Fizyka przewiduje, że z pompy ciepła można uzyskać nawet 3.5kWh ciepła
z 1kWh dostarczonej energii elektrycznej. Ale to ma się nijak do IR.

Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości
news:1adtkn39amtn9.ubszqcdxfy13$.dlg@40tude.net...

Sprawność każdej pompy jest zawsze mniejsza od 100%.
Wiecej, sprawność czegokolwiek jest mniejsza od100. Więc odkrywczy nie
jesteś.

Jak już coraz bardziej globalnie patrzymy na wszystkie procesy to może
sprawność każdego jest zawsze 100% bo energia nie ginie (dopóki nie ma
zamiany masa->energia i odwrotnie).
P.G.

Użytkownik "PcmOl" <a@b.com> napisał w wiadomości
news:ke17bt$e14$1@mx1.internetia.pl...

A nie powinno być:
Fizyka przewiduje, że za pomocą 1kWh dostarczonej energii elektrycznej
można przemieścić z miejsca A do miejsca B 2.5kWh ciepła?

Nie wnikając w kwestię sprawność/wydajność przy tym temacie interesuje
mnie coś innego:
Czy z tego 3,5kW trafiającego do ogrzewanego pomieszczenia da się jakoś
uzyskać ten 1kW niezbędny do działania tej pompy ciepła?