Jakie doświadczenia macie z wywoływaczem AGT-087 przy fotochemicznym wywoływaniu PCB?

Thu Nov 23, 2017 12:34 pm   

J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:


Nie znałem, a może się przydać - regularnie ugniatam dwulitrową butelkę po
coli, w której trzymam roztwór B327. To daje bufor na zbudowanie się
ciśnienia (i co jakiś czas trzeba to powtarzać, szczególnie ~2 dni po
trawieniu), chociaż idealne byłoby coś z zaworem bezpieczeństwa...

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 12:36 pm   

konsul41@wp.pl <konsul41@wp.pl> wrote:


Działa jak rozpuszczalnik, ale z praktycznego punktu widzenia robi za
wywoływacz. W każdym razie już się tak przyjęło, rozpuszczalnik kojarzy
się z czym innym :)

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 12:39 pm   

M.L <aka-pokika-aka@o2.pl> wrote:


I to ma swoje zalety... ale w przypadku jednostronnych prototypów bez
opisu i soldermaski to jest IMO bez sensu. Za ułamek tych kosztów mam
w ciągu godziny płytkę o zadowalającej jakości.

Zdarza się, że cały układ robię w jeden wolny dzień - od narysowania
schematu do uruchomienia zmontowanej płytki, a czasem też napisania
softu na MCU. Zależy oczywiście od tego, co to za układ.

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 12:42 pm   

M.L <aka-pokika-aka@o2.pl> wrote:


No właśnie... a mi najczęściej potrzebna jest jedna sztuka, dla siebie
To nawet nie są prototypy, to gotowe, hobbystyczne układy, które mają
robić coś, co akurat jest mi potrzebne.

Jak już robię coś w większych seriach, na sprzedaż (zdarzało się kiedyś,
teraz mam parę pomysłów, ale nie mam czasu na ich realizację), to zamawiam
w Faldruku. Oni są o tyle wygodni, że raz się płaci za dokumentację, a
potem płytki wychodzą tanio, jakość też jest OK.


Zapisałem, może się kiedyś przydać.

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 12:42 pm   

Na aliexpress 10m w podobnych pieniądzach maił byś 10m (tyle, że szło by
miesiąc).





W Eaglu wydruk negatywu robi się poprzez:
File -> Cam_Processor -> Output (device) -> PS_Inverted



Mi folia najlepiej się układa na płytce, jeśli przykleję ją jedynie do
krawędzi płytki (tylko tak by się trzymała).
Następnie płytkę wsuwam do laminarki unosząc folię nad powierzchnią pcb.
Rolki laminarki pobierając pcb prawie idealnie rozprowadza i dociska folię.
Laminarkę ustawiam na zimne laminowanie. Po przyklejeniu folii
jeszcze raz przejeżdżam na gorąco.



Ja wywoływacz za każdym razem robiłem nowy. Rękawiczek nie używałem ale
myłem łapy po każdym włożeniu ich do roztworu.


Pozdrawiam,
Mariusz

Thu Nov 23, 2017 12:48 pm   

Marek S <precz@spamowi.com> wrote:


Jesteś pewien, że stosujesz UV-C? Ja mam lampy 350 nm, które leży w
zakresie UV-A, naświetlają bardzo dobrze.

http://allegro.pl/item6762753002.html

UV-A to 315-380 nm (czasem podają 320-400 nm), UV-C to 100-280 nm (czasem
podają 220-290 nm).

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 1:12 pm   

W dniu 23.11.2017 o 12:51, Adam Wysocki pisze:

Jeśli potrzymasz godzinę, to tak
Przy normalnej pracy bez obaw, nie zaszkodzi. Dobrze jest opłukać ręce
po robocie.

P.P.

Thu Nov 23, 2017 1:15 pm   

Marek S <precz@spamowi.com> wrote:


Nie mam pojęcia.

Lampy są wzdłuż (na zdjęciu poziomo, te cztery poziome pręgi). Nie wiem co
to jest to zaciemnienie w pionie - może napisy na lampach? A może aparat
tak zrobił zdjęcie, w końcu lampy migają - nie wiem jak działają
współczesne matryce (to w telefonie, Galaxy S7), czy łapią całą klatkę na
raz i potem przesyłają, czy np. kontroler bardzo szybko skanuje linia po
linii. Stare matryce działały w ten drugi sposób, zdjęcia w ruchu
potrafiły być przez to "rozerwane" lub inaczej zniekształcone (nie chodzi
o rozmycie).


Fakt, oceniam organoleptycznie.


Tam już tak jest - folia trochę się pogniotła przy naklejaniu, nie
gniotłem jej celowo. Ale myślę nad jakąś szybką, która dodatkowo rozproszy
to światło. Mam jakąś starą matrycę od laptopa, zobaczę co da się z niej
wyciągnąć - kojarzę że był tam dyfuzor do podświetlenia.


Ok. 20 cm.


Zimny start to chyba standard w chińszczyznach. Z drugiej strony moja
lampa owadobójcza też miała zimny start i ze dwa lata działała (potem
padła świetlówka, a nowa lampa była tańsza, niż nowa świetlówka, więc
kupiłem całą lampę).


Czemu dwustronne robisz w szufladzie?


Dzięki temu PCB nie przesuwa się względem maski przy odwracaniu? Sprytne!


Tak, to jestem sobie w stanie wyobrazić... z drugiej strony jeśli nawet
szkło się wygina, to muszą to być naprawdę małe różnice. Plexi, to jeszcze
rozumiem, ale szkło 4mm?


Zapisałem - kupię szkło. Z drugiej strony ze spinaczami biurowymi to nawet
plexi powinna dać radę... chociaż szkło lepsze, bo sztywniejsze.

Najtaniej chyba będzie kupić dwie szklane antyramy A4, tylko szkło w nich
jest cieńsze, niż 4mm... ale powinno dać radę.


To prawda. Czyli może używać tego również do jednostronnych PCB?


Jest jeszcze jedna kwestia - analizując PostScript wygenerowany przez
TraxPlota (część AutoTraxa) rzuciło mi się w oczy, że oni ustawiają skalę
1.2, która w przeliczeniu daje 1200 punktów na 1000 milsów. Czemu? Nie mam
pojęcia, gdyby zrobili nawet 10x większą, to nie byłoby problemów (chyba
że jest jakiś limit w samym PostScripcie), a tak np. ścieżka 8 mils ma w
tej skali szerokość 10, podczas gdy powinna mieć 9.6 (ale chyba muszą być
wartości całkowite) i sama generacja PostScriptu przez TraxPlot powoduje
rozjazd (bo ścieżka zamiast 8 mils ma 8 i 1/3 mils, ścieżka 12 mils ma
11 i 2/3 mils, itd).

Zastanawiam się, czy i jak można to zmienić. Pogrzebię w ustawieniach.

Z drugiej strony od ponad 10 lat, jak nie więcej, robię w ten sposób
płytki (termotransferem, ale metoda wydruku ta sama) i nigdy nie miałem
problemów, więc może to bez znaczenia?


To nawet nie jest kwestia grubego portfela, co wydawania kasy bez sensu.
Chcę osiągnąć dobry efekt małym nakładem finansowym, ale nie za małym,
czyli to, co trzeba kupić, żeby był dobry efekt, to kupię Jakbym
kierował się tylko ceną, to zostałbym przy termotransferze, to IMO
najtańsza metoda, ale efekty też są takie sobie, do tego wbrew pozorom
więcej z tym roboty.

Inna sprawa, że większość płytek, które robię, nie przekracza rozmiaru 1/4
A4, więc jedna folia może spokojnie starczyć na cztery wydruki. Na to
jeszcze mnie stać :)


Tak, to widziałem - taki wydruk jest spokojnie satysfakcjonujący.

A masz wydruk z jakimś cienkim rastrem, np. TQFP albo coś jeszcze
cieńszego? Z jakim DPI to drukowałeś?


Takie?

http://allegro.pl/plotno-fotograficzne-do-drukowania-zdjec-i5859333861.html

To nie wydaje się przepuszczalne dla światła...


Tak, to prawda - już przy 1 minucie z kalką fotopolimer mi się
prześwietlał. Przy 30s naświetlał się słabiej, niż przy minucie, ale się
nie prześwietlał (oprócz podświetlania miejsc między padami TQFP).

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 1:18 pm   

Marek S <precz@spamowi.com> wrote:


I zauważyłeś, że to szkodzi folii? Ja też zamierzam oszczędzać, bo nie ma
sensu marnować całego (drogiego) arkusza na jedną małą PCB.

Może dobrym pomysłem byłoby wycięcie folii przed wydrukiem, a nie po?

Jeśli nie, to w sumie po co wycinać? Można mieć finalnie arkusz z kilkoma
(wydrukowanymi osobno) PCB i naświetlać tylko potrzebny fragment...

Swoją drogą, ta folia jest jednostronna? Ma znaczenie, na której stronie
będzie się drukowało? Czy kapilary są z obu stron?

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 1:51 pm   

Paweł Pawłowicz <paw-p@wnoz.up.wroc.pl.> wrote:


Fotopolimer (negatywowy - on się utwardza pod wpływem światła, odwrotnie
do Positivu i fabrycznie pokrytych PCB) wywołuje się (prawdopodobnie?) w
węglanie sodu.

Nie wiesz może, czy jego roztwór jest szkodliwy dla skóry?

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 1:59 pm   

M.L <aka-pokika-aka@o2.pl> wrote:


Następnym razem tak zrobię, teraz zależało mi na czasie, żeby w ogóle to
wypróbować i zdecydować, czy w to wchodzę, czy kupuję Positiv.

Na razie folia wydaje się obiecująca, tym bardziej po naczytaniu się o
problemach z Positivem...


No tak, bo są laminatory, które potrafią laminować na zimno. Mój nie
potrafi. Jak będę kupował nowy, to zwrócę na to uwagę (nie będę już go
przerabiał - ten był przerobiony ale laminowania na zimno nie zrobiłem,
bo nigdy nie myślałem że się przyda).


Jaką ilość wywoływacza robiłeś?

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 3:24 pm   

~100ml malutkie płytki robiłem.

Tak Węglanu sodu jak i Sody kaustycznej sypałem 2 do 3 gram
Węglan sodu,moim zdaniem, lepiej "wywoływał". Lepiej w sensie
precyzyjniej. Więcej wybaczał (soda bardzo szybko potrafiła odlepić mi
fragmenty ścieżek).

Czasu wywoływania nie mierzyłem. Wkładałem płytkę do wywoływacza, co
chwilka ją przemiatając szczoteczką. Po jakimś czasie wyjmowałem
sprawdzałem czy ok, jak nie to znowu do wywoływacza i znowu przemiatałem.

Zrobiłem tą metodą tylko kilka płytek ale jak już doszedłem z jakim
czasem naświetlać, jak nakładać folię oraz jak wywoływać to płytki
wychodziły bardzo dobrze (do padów pod tqfp64 nie miałem zastrzeżeń).

Jeśli znajdę w domu jakiś mój wytwór to wrzucę tu linka do foto.

Pozdrawiam,
Mariusz

Thu Nov 23, 2017 4:30 pm   

użytkownik Adam Wysocki napisał:




W proszku do pieczenia masz wodorowęglan sodu który w czasie pieczenia
rozkłada się na węglan sodu, H2O i CO2, skoro żyjesz po zjedzeniu ciasta,
powinieneś też żyć po zamoczeniu ręki w tym roztworze:)

Swoją drogą, lekko wysusza skórę.

Sat Nov 25, 2017 2:49 am   

W dniu 2017-11-23 o 11:48, Adam Wysocki pisze:


Tak. Właśnie sprawdziłem model jaki mam:

Świetlówka / Promiennik UV-C Osram HNS Puritec 8W G5

W przypadku lamp renomowanych firm są dostępne ich charakterystyki.
Popatrz sobie na swoje. Nigdy nie jest tak, że lampa świeci w określonej
długości fali. W widmie jest kilka prążków. Zwykle zahaczają różne
zakresy UV.

--
Pozdrawiam,
Marek

Sat Nov 25, 2017 2:51 pm   

W dniu 2017-11-23 o 12:18, Adam Wysocki pisze:


Tak, zauważyłem ale w innej drukarce Epsona: SC-P600. Ona ma niefajne
rozwiązanie prowadzenia nośnika. Nośnik jest dociskany mini zębatkami. W
zasadzie to bardziej kółko ze szpilkami. Gdy parę razy folia przejechała
przez układ, to pojawiły się na niej wyraźne linie co kilka cm od tych
zębatek. Skutek tego jest taki, że na tych liniach często pojawiały się
punkciki bez tuszu.

W XP-860 też powstają ślady prowadzenia ale są znacząco mniej wyraźne i
raczej nie szkodzą. Najmniejsze płytki jakie robiłem miały ze 3-4cm na
wysokość wydruku i po takim kawałku odcinałem folię. Ostatnie wydruki na
arkuszu nie miały wad. Trzeba jednak dbać o sterylność bo zdarza się iż
jakiś mini paproch przylgnie do folii. A nawet biały może być cieniem
przy UV, co mi się już zdarzyło doświadczyć.

Acha - do cięcia stosuję narzędzie introligatorskie: taki nóż
przesuwający się w poziomie po szynie. Dzięki temu unikam problemu z
krzywym zaciąganiem nośnika przez drukarkę gdy krawędź jest krzywa.

To było zanim odkryłem, że dużo tańsza drukarka fotograficzna Epsona,
taka na zwykły foto-tusz, jest znacząco lepsza do wydruków na Ulano.
Prawdopodobnie tusz pigmentowy zalepiał kapilary i nie wsiąkał głęboko.
Zaczernienie było mniejsze a tusz dużo dłużej sechł. Ze zwykłej
foto-drukarki w zasadzie od razu wydruk jest suchy. Pisałem już o tym,
ale wątek długi, ktoś przeczyta od środka i nie będzie wiedział o co
chodzi więc powtarzam.


Nie ma takiej opcji. Folia jakoś musi trzymać tor ruchu. Gdy włożysz
pasek zamiast arkusza, to rośnie szansa na krzywe prowadzenie go,
zacinanie się mechanizmu prowadzącego itp.


Każda metoda oszczędzania folii jest mile dla kieszeni widziana. :-)


Jest jednostronna i praktycznie tego nie widać. Gdy wydrukujesz na
niewłaściwej dobitnie się o tym dowiesz Istnieje niewielka różnica w
połysku obu stron. Tak można wydedukować, która strona jest właściwa.
Folia sprzedawana jest w kartonikach więc zawczasu oznacz na nim górę.

--
Pozdrawiam,
Marek