Jakie doświadczenia macie z wywoływaczem AGT-087 przy fotochemicznym wywoływaniu PCB?

Sat Nov 18, 2017 12:59 pm   

W dniu 2017-11-18 o 01:43, Maciek pisze:


Jak z diodami LED jest? Czy też tak łatwo? Lutuję je ręcznie zawsze i to
z grotem 260 st. , ze 3s. Przy 280 potrafiły się rozlecieć - co ciekawe
- tylko jeden z kolorów mimo iż od tego samego producenta. Hotair 360
st... hmmm. Niby nie ma fizycznego kontaktu więc ryzyko przegrzania
mniejsze...


Za połowę jeśli z Chin Właśnie dostałem spory rabat na pojedynczy
zakup eBay więc szarpnąłem się na to urządzenie.


Podpytuję bo w tematyce past mam kiepskie doświadczenia więc tylko
czasem stosuję - gdy już inaczej się nie da. Używam Easy Print z Pb ale
to mordęga. Trudno wyłazi - trzeba bardzo mocno pchać jakimś przedmiotem
bo tłoka nie ma, nieporęczna - nie wiadomo czym ją wydobyć bez przyrządu
j/w. Przez igłę nie przejdzie - chyba, że o średnicy rury
kanalizacyjnej. Do tego raz trafił mi się egzemplarz, który niezależnie
od temperatury grzania zbijał się w kulki przyklejone topnikiem do
powierzchni. Miesiąc walczyłem z reklamacją. Zdarzyło się, że lut
podciekał pod scalak gdy ten osiadał i robił zwarcia pod nim. Być może
to był ten trefny egzemplarz - nie pamiętam już. Terminy ważności past
to tylko (chyba) 3 miesiące więc przechować się nie da - trzeba na
bieżąco kupować. Frustracja tylko pozostała.

Czy stosowałeś jakąś Pb z dobrym skutkiem?


Aaaaahaaa - zaskoczyłem teraz o jakim sitodruku mówiłeś :-)


Mówimy o cynie w formie pasty, tak? Czy to nie będzie bardzo drogim w
eksploatacji rozwiązaniem? Mała tubka pasty kosztuje powiedzmy 40zł.
chyba połowę trzeba by nałożyć aby pokryć taki obszar sita jak w linku.
Sporo zostanie w szczelinach sita więc przy egzemplarzu czy dwóch to
jeszcze większa rozrzutność nawet jak na prototypy.

--
Pozdrawiam,
Marek

Sat Nov 18, 2017 10:10 pm   

W dniu 18.11.2017 o 12:59, Marek S pisze:

Nic im się nie dzieje, oczywiście trzeba zachować rozsądek ale nie
zostaje roztopiona plama . Przegrzejesz - robi się powoli brązowa.

Przykładowa 805tka:
https://zapodaj.net/f8a3a8b340a41.jpg.html

Jest to Kingbright czerwony - pozostała kwadratowa :-)


Zaczynałęm podobnie. Kupiłem tą samą. Szybko stwardniała, stwierdziłem
że żółtodziób ze mnie więc trzeba się uczyć więc kolejna taka też będzie
dobra Okazało się, że kolejna już zaczynałą twardnieć. Bardzo
niskiej jakości są te pasty.

Po oczytaniu się wybór padł na Wartona, z którego jestm zadowolony.
Bardzo wolno twardnieje, po roku miałem jeszcze jej trochę i chciałem ją
lekko przepchać przez końcówkę. Dołożyłem do strzykawki fluxu i
wymieszałem. Była jak nowa ;-)

....a z nowa przepycha się przez małej średnicy końcówkę:
https://zapodaj.net/06f86378f8c23.jpg.html

Leci bez użycia praktycznie siły. Jak pasty nie używam dłużej, końcówkę
dość łatwo wymyć izopropanolem.

W planach mam jeszcze przetestowanie Koki.

Ichniejszy flux jest też fajną sprawą, ładne luty pozostają.
Pięknie ściąga się na nim naddatek cyny z nóg procesora. Ogarnięcie
takiego TQFP32 to dosłowanie kilka-kilkanaście sekund po nałożeniu fluxu.



Tak


Pastę nakładałem tylko na punkty sita i przejeżdżałem 2cm raklą na tych
punktach zbierając naddatek, który trafiał na kolejne pola i tak w
kółko. Idzie to bardzo szybko i są niezłe efekty. No ale zgadzam się, na
pojedyncze wykonanie płytek nieopłacalne. Jednak jak masz polutować nie
jedną płytkę to można się zastanawiać .
Druga sprawa tak jak pisałem chciałbym ten drugi szablon, w którego
tylko wrzucałoby się elementy nie myśląc już o żadnym pozycjonowaniu.
On by chyba mógł być z laminatu.
No ale na razie wszystko w powijakach, pożyjemy, zobaczymy co się z tego
wykluje

Sat Nov 18, 2017 10:26 pm   

a żeby nie twardniała przechowuj w lodówce.

Sun Nov 19, 2017 1:37 pm   

W dniu 2017-11-18 o 22:26, jacek pisze:


Mam nieco inne zdanie co do EasyPrint.

Tylko w lodówce go przechowywałem. Nigdy inaczej. Bez powodzenia.
Zresztą świeżo kupiony z dużym zapasem terminu przydatności dość chyba
zawsze wymagał mniejszej lub większej walki. Do wytłaczania go ze
strzykawki używałem wypisanego flamastra. Udało mi się połamać
plastikową końcówkę aby coś pozyskać.

--
Pozdrawiam,
Marek

Sun Nov 19, 2017 1:51 pm   

W dniu 2017-11-18 o 22:10, Maciek pisze:


Co do fluxu to nigdy nie miałem do żadnego zastrzeżeń. Kupowałem
przypadkowych producentów. Z ciekawości zernąłem na A w kontekście
rozbieżności cen tych w strzykawkach. Nooo... powiem, że nie
spodziewałem się aż takich różnic - od kilku zł do 1000zł Pomijając
wybryk górnej cent - powiedzmy, że do 270zł. Warton 75zł. Czy faktycznie
jest jakaś mega różnica względem tańszych?


Jeszcze na koniec pytanie: jak wygląda montaż dwustronny hotair u
Ciebie? Nie odpadają elementy?

--
Pozdrawiam,
Marek

Sun Nov 19, 2017 3:19 pm   

Moje doświadczenia z fluxami są skromne - na początku miałem doczynienia
z chińszczyzną, nie pamiętam już nawet co to było. Element potrafił
podskoczyć, zostawała znacznie zapaprana płytka co trzebabyło dobrze
szorować, nie mówiąc już o znacznym smrodzie i chmurze wydzielanej przy
grzaniu.
To ostatnie powiedzmy bez znaczenia, tak czy siak rozsądnie jest mieć
wyciąg przy takich zabawach. Jak dla mnie różnica jest w komforcie pracy.


Nie lutuję dwustronnie smd. Zrobiłem w ten sposób może kilka płytek,
mogę powiedzieć tylko tyle, da się. Jednak jest to za mało aby
powiedzieć jest ok Możliwe, że w niesprzyjających okolicznościach
cięższe elementy będą spadać.

Sun Nov 19, 2017 3:55 pm   

W dniu 2017-11-19 o 15:19, Maciek pisze:


Chińskie to inna para kaloszy. Ja mówię o "normalnych". Chińskie
potrafią skwierczeć, rozpryskiwać się jak woda w gorącym tłuszczu.
Miałem kilka "cywilizowanych" i nigdy nie powstawały takie efekty specjalne.


Hmm.. właśnie. Zastanawiałem się czy nie robić tak, że spodnia część
pastą bez Pb a góra z Pb.

--
Pozdrawiam,
Marek

Sun Nov 19, 2017 5:14 pm   

W dniu 19.11.2017 o 15:55, Marek S pisze:

Na Twoim miejscu zrobiłbym testy lutując obie strony hotem, jest szansa,
że będzie dobrze.
Po pierwsze musiałaby się roztopić cyna pod spodem a jest za barierą
laminatu, no i to jest właściwie kluczowa sprawa czy tak się stanie.
Jeśli nawet tak by się stało małe elementy powinny się trzymać, inna
sprawa z większymi i cięższymi.
W fazie projektowania PCB można też postarać się aby wszystko co ciężkie
było na tej samej stronie. Raczej potencjalne problemy są do rozwiązania.

Sun Nov 19, 2017 6:47 pm   

W dniu 2017-11-19 o 17:14, Maciek pisze:


Oczywiście sprawdzę zanim cokolwiek kupię. W końcu włókno szklane PCB
jest też jakimś tam izolatorem termicznym więc spód powinien być
chłodniejszy.

A jak nie... to pomyślałem sobie, że wiatrak komputerowy pod spód
powinien pomóc.


Googlowałem w tej kwestii po polsku i angielsku lecz generalnie jest
cisza jakaś... Czyżby nikt tego nie robił? Tylko jeden link znalazłem i
to na YT. Gość w nim dodatkowo dawał klej pod elementy - nawet tak małe
jak 805!!! Nakładał pastę cynową urządzeniem takim, jakie Ci pokazałem a
potem ręcznie strzykawką celował klejem pomiędzy kropelki pasty
Złośliwie dałbym mu 603 do polutowania :-D

--
Pozdrawiam,
Marek

Thu Nov 23, 2017 11:14 am   

Adam Wysocki <gof@somewhere.invalid> wrote:

Temat z mojej strony trochę przycichł, ale nie umarł.

Obecny stan rzeczy jest taki:

1. Przyszła folia fotopolimerowa, zrobiłem płytkę, opiszę niżej. Folia
kupiona u eSambo:

http://allegro.pl/item7035490055.html

2. Popatrzyłem na światło przez kalkę techniczną, zadrukowaną przez
laserówkę w negatywie. To się do niczego nie nadaje. Nie wiem czy to
kwestia mojej laserówki, czy wszystkie tak mają. Wygląda na to, że nie
obejdzie się bez kupienia tuszu do atramentówki i folii Ulano, ale
spróbuję jeszcze potrzymać kalkę w oparach nitro.

http://www.chmurka.net/r/fotopolimer/20171122_215456.jpg

3. Moja stara atramentówka wprawdzie działa, ale tusz całkowicie zasechł,
nie udało się go odratować. Muszę kupić nowy. Szukać ink-mate, czy brać
dowolny z Allegro? Jak poradzić sobie z zasychaniem tuszu na przyszłość?
Zdarza się, że nie robię żadnej płytki przez miesiące.

4. Wydruk w negatywie z TraxPlota okazał się niemożliwy, a negacja pliku
PostScriptu nietrywialna - efektem jest trochę czasu spędzonego nad kursem
PostScriptu i mały skrypt, który robi negację. Jak ktoś jeszcze używa
AutoTraxa, to podrzucam skrypt (jest w PHP, bo ten język skryptowy znam
najlepiej - używa się go z CLI; nauka Perla / Pythona nadal jest na
liście todo...):

http://www.chmurka.net/p/psinvert.phps

Z drugiej strony chyba każdy znalazł jakąś swoją metodę. Z ciekawości: w
jaki sposób Wy robicie negację? Macie do tego opcję w programie do PCB?

Co do fotopolimeru:

1. Trzeba zdjąć folię ochronną. Miałem z tym problem, dopóki nie wpadłem
na przyklejenie taśmy klejącej i odklejenie folii ochronnej razem z nią.

2. Fotopolimer jest bardzo czuły, moją naświetlarką (UV) naświetlałem
przez 30 sekund. Już minuta spowodowała prześwietlenie - kwestia kalki.
Nie mam porównania z naświetlaniem fabrycznie pokrytych płytek, bo robiłem
to (przez 90 sekund) jeszcze przed przerobieniem naświetlarki (odsunięciem
lamp). W każdym razie w instrukcji piszą o halogenie 150W przez 30 minut,
ale używania halogenu do naświetlania UV nawet nie chce mi się komentować,
ktoś w tym wątku już to zrobił.

3. Przed zalaminowaniem folii trzeba ją rozprowadzić palcami. Pierwsza
laminacja spowodowała zagięcie się folii i musiałem ją usunąć.

4. Laminator przerobiony na 180 stopni (do termotransferu) słabo nadaje
się do przyklejenia folii. Laminator jeszcze nie osiągnął temperatury, a
folia już zaczęła się podtapiać i "naświetlać" pod wpływem ciepła. Musi
być normalny laminator (nie mam takiego, może kupię - dorobiłbym do tego
mojego drugi, przełączany termostat, ale ten mój po ~10 latach i tak
nadaje się już tylko na śmietnik).

5. Załączony wywoływacz (czy to węglan sodu?) w zalecanym stężeniu
wywołuje dużo wolniej, niż jest to opisane, ale wywołuje.

6. Czy wywoływacza można używać wielokrotnie, czy użyć go raz i zlać?
Czy można go przechowywać? Czy można pchać do niego łapy, czy obowiązkowo
rękawiczki jednorazowe?

7. Po naświetleniu, a przed wywołaniem, wyraźnie widać wzór ścieżek.
Dzięki temu źle naświetloną płytkę można wyczyścić z folii i spróbować
ponownie - nie marnujemy laminatu ani nawet wywoływacza.

8. Potrzebuję jakiejś matowej szybki na naświetlarkę, bo poziome pady pod
TQFP trochę mi podświetliło między padami (pionowych nie), podejrzewam że
to kwestia czterech świetlówek w osi padów i kalki, ale być może folia
Ulano załatwi sprawę.

Płytka po wytrawieniu, przed zdjęciem warstwy fotopolimeru:

http://www.chmurka.net/r/fotopolimer/20171123_004340.jpg

To, co widać, to:

- brzydkie pady pod TQFP (bo wydrapywałem prześwietlone resztki folii)

- dwie ścieżki poprawione markerem, bo były uszkodzone

- jedna ścieżka uszkodzona (nie zauważyłem jej podczas zamalowywania,
albo sprawiała wrażenie nieuszkodzonej; nie mam niestety zdjęcia przed
trawieniem, a szkoda)

- trochę prześwietlone otwory w padach (widać np. na dole)

- niedoświetlony brzeg płytki (ale to kwestia wydruku, widać na zdjęciu
kalki)

Uszkodzenia ścieżek prawdopodobnie są efektem niedokładnego oczyszczenia
przeze mnie laminatu przed drugą próbą nałożenia fotopolimeru.

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 11:41 am   

Marek <logistyk71@wp.pl> wrote:


Atramentówką?

Trochę osłabia mnie bardzo słabe zaczernienie z laserówki na kalce.
Pytanie czy na takiej folii dla laserówek będzie lepiej. Boję się, że nie.

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 12:09 pm   

W dniu 23.11.2017 o 11:24, Adam Wysocki pisze:

Podobnie. Ale, aby sprawa była jasna: nigdy nie próbowałem "wywoływać" w
węglanie sodu.

P.P.

Thu Nov 23, 2017 12:24 pm   

Paweł Pawłowicz <paw-p@wnoz.up.wroc [kropka] pl> wrote:


A węglan sodu?

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]

Thu Nov 23, 2017 12:27 pm   

W dniu 23.11.2017 o 12:18, Adam Wysocki pisze:
[...]

Jest jednostronna. Na opakowaniu jest napisane, po której stronie drukować.

P.P.

Thu Nov 23, 2017 12:32 pm   

Marek S <precz@spamowi.com> wrote:


Rzeczywiście, teraz zerknąłem na zdjęcie w necie i mi się przypomniało :)


Tak robię. W sumie NaOH jest tak tanie, i tak mało go schodzi, że nie
warto się bawić w przechowywanie.

Inna sprawa, że jeśli pójdę w fotopolimer (a na razie wygląda na to, że
tak będzie), to będzie potrzebny wywoływacz do fotopolimeru (ktoś pisał
w wątku, że to Na2CO3).


No tak - bo wszystko dzieje się wolniej...


Wziąłem tyle samo (i też zmiękczona woda) - i wyszło duże stężenie.


Naświetlarka dwustronna to najlepsze rozwiązanie, niestety droższe. Ja
bardzo rzadko robię płytki dwustronne.

A pomysł wziąłem stąd: http://www.electricstuff.co.uk/pcbs.html

"I made up a combined unit, with switchable UV and white tubes , so it
doubles as an exposure unit and a light-box for lining up double-sided
artworks. If you do a lot of double-sided PCBs, it may be worth making a
double-sided exposure unit, where the PCB can be sandwiched between two
light sources to expose both sides simultaneously. "


Ale one dają linie, podświetlają. Mam wrażenie, że LEDy dawałyby bardziej
jednolite światło. Z drugiej strony te linie można jakoś rozproszyć...


Dostałem maila, ale tak naprawdę odłożyłem temat na jakiś czas i dopiero
do niego wróciłem. W sumie słowo pisane zostaje na grupie i wszyscy mogą
z niego skorzystać Ale numer zapisałem, jakbym potrzebował "nagłej"
pomocy - dzięki! :)

--
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]