Jak estetycznie zabezpieczyć PCB z czujnikiem przed opiłkami metalowymi?

Wed May 10, 2017 3:34 pm   

Witam,

Jest mała płyteczka z czujnikiem i paroma elementami. Będzie ona
przymocowana do maszyny, gdzie może się zdarzyć, że jakiś opiłek
metalowy wyląduje na tej płytce. W związku z tym chciałbym zalać taką
płytkę np. klejem termoplastycznym ale jednocześnie chciałbym nadać temu
jakiś estetyczny kształt kostki a nie gluta. Czy macie wypraktykowaną
metodę uzyskania czegoś takiego?

Dodam, że czujnik i złącze muszą wystawać poza tą "zalewkę".

--
Pozdrawiam,
Marek

Wed May 10, 2017 4:00 pm   

On 10-05-2017 17:34, Marek S wrote:

Obudowa czyni cuda.
Dopiero wtedy się zalewa, jeśli jeszcze trzeba.
K.

Wed May 10, 2017 4:31 pm   

W dniu 2017-05-10 o 18:00, John Smith pisze:


Zazwyczaj tym cudem jest uczynienie z czegoś małego, coś ogromnego.

Potrzebuję obudowę o rozmiarze wewnętrznym 10x20x5. Póki co
orientacyjnie bo projektu jeszcze nie zrobiłem. Tak więc mam możliwość
dostosowania się do wymiarów.

--
Pozdrawiam,
Marek

Wed May 10, 2017 5:40 pm   

obudowę na drukarce 3D.
Łatwo dostępne są też kapsle do monet o różnej średnicy. Grubość w tym
wypadku może być mniejsza niż 5mm.
Jeśli czujnik ma być zasilany baterią to zobacz taką budowę z PP:
https://inode.pl/obudowa-iNode-CR2032-p33
Wewnątrz mieści się płytka o średnicy 28mm i grubości ~7mm

Paweł

Wed May 10, 2017 6:34 pm   

W dniu 2017-05-10 o 19:40, Pawel pisze:


Może i racja. Sprawdzę temat.
Czy orientujesz się jaka jest twardość i wytrzymałość mechaniczna takich
elementów? Czy np. przy obudowie 100x100 i grubości ścianki powiedzmy
2mm pokrywa nie będzie się uginała pod lekkim naciskiem? (przy
zastosowaniu odpowiedniego materiału oczywiście). To pytanie nieco na
przyszłość.

Rozmyślałem też nad wykorzystaniem mojej CNC ale jest kłopot z
materiałami, albo nie potrafię się ich doszukać. Na A znajduję płyty PCV
do max 10mm. W tym przypadku to wystarczy, ale jakbym chciał kiedyś
15mm, to lipa. Na Ebay jest wybór ale koszty przesłania zabijają.


Nie nie, czujnik zasilany jest z zewnątrz (3 przewody). Obudowa musi być
o przekroju prostokątnym.


--
Pozdrawiam,
Marek

Wed May 10, 2017 7:48 pm   

W


Rozważ użycie cienkościennego profilu aluminiowego
Płytkę można włożyć do środka i całość zalać żywicą do elektroniki. Do
większości profili dostępne są też zaślepki zarówno wewnętrzne jak i
zewnętrzne.

Paweł

Wed May 10, 2017 8:58 pm   

W dniu 10.05.2017 o 20:34, Marek S pisze:


Z takimi tematami uderzaj od razu do hurtowni sprzedających tworzywa
sztuczne dla reklamy/budownictwa.

--
Pozdrawiam
Jakub Rakus

Wed May 10, 2017 9:14 pm   

Mam na tapecie pokrewny temat. Dorobiłem się frezarki CNC i teraz siedzę
nad frezowaniem małych obudów z tworzyw sztucznych.
To co potrzebujesz to się nazywa plexi wylewana opisywana też "do
lasera" Nie topi się przy frezowaniu a lecą wióry. Ze zwykłą nawet
nei próbuj, szkoda czasu i nerwów.
Jak chcesz mega mocną obudowę to jest też poliwenglan lity 5mm opal,
dymiony lub czarny (można zrobić 2 połówki i złożyć).
Na frezie dwupiórowym 2mm jak dotychczas najlepsze efekty osiągam jeśli
chodzi o krawędzie. Są na A ścinki płyt po pare zł.

Thu May 11, 2017 2:45 am   

Materiałów do druku 3D jest multum. Od gumy po wzmacniane włóknem
szklanym kompozyty. Jednak przy 2mm grubości płytka 100mm nawet wykonana
z dość twardego materiału będzie się jakoś tam uginać.
Tak samo jak dostępne gotowe obudowy z różnych materiałów.
Twardości metalu nie uzyskasz na taniej drukarce.

Jednak - do 99% normalnych zastosowań nadają się typowe tworzywa do
druku 3D. Chociażby PET. Wydruki są bardzo solidne i efektowne.
Bardziej niż o materiał powinieneś się martwić o drukarkę - bo najtańsze
zabawki nie dadzą ci rezultatu którego oczekujesz.

Sam używam druku 3d właśnie do tego zastosowania i polecam.



---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Thu May 11, 2017 6:29 am   

W dniu 10.05.2017 o 18:31, Marek S pisze:


Jak nie musi być bardzo estetycznie, to zlutuj z kawałków cienkiego
laminatu, u mnie w szkole tak pracę dyplomowa zrobili (cyfrowy miernik
pojemności) i bardzo to fajnie wyszło. Chyba było pomalowane, dokładnie
nie pamiętam, bo to 30 parę lat temu

Thu May 11, 2017 6:50 pm   

W dniu 2017-05-10 o 23:14, Maciek pisze:


Super! Dzięki!


OK


To może też coś podpowiem.

Ja stosuję frez mniej więcej taki jak tu:

https://www.picclickimg.com/00/s/MTAwMVgxMDAx/z/bogAAOSw8gVX-138/$/New-10Pcs-1-8-08-3175mm-Drill-Bits-Engraving-Cutter-_57.jpg

Istotnie zwiększa on szybkość cięcia / frezowania względem
"standardowego". Mankamentem jest to, że lubi czasem ostro hałasować.

Powiedz mi jeszcze: tworząc wnętrze obudowy zbierasz materiał w kilku
krokach, czy od razu pełną głębokość?

--
Pozdrawiam,
Marek

Thu May 11, 2017 7:27 pm   

W dniu 2017-05-11 o 04:45, sundayman pisze:


Kumpel zastanawia się nad zakupem takiej drukarki więc być może załapię
się u niego na takie usługi.

Domyślam się, że tania drukarka nie załatwi tematu. Z kolei przy drogiej
też nie ma gwarancji czy to bubel nie będzie. Czym się kierować przy
wyborze?

Thu May 11, 2017 7:28 pm   

W dniu 2017-05-11 o 08:29, Cezary Grądys pisze:


hahaha - sprytne!
O minimum estetyki muszę zadbać :-)

--
Pozdrawiam,
Marek

Thu May 11, 2017 8:44 pm   

Zastanawiałem się nad kupnem i nie kupiłem tzw. "łamacz".
Jeśli można zaptać Co nim konkretnie frezowałeś i jakie masz
doświadzenia?


A jak z krawędziami przy cięciu? Wychodzą w miarę ładne?


W kilku krokach. Bardziej zależy mi na razie na wykonaniu precyzyjnych
detali niż na przyspieszaniu produkcji.
Frezem o którym pisałem frezowałem po 0.75mm na głębokość 3,5mm przy
posuwie 800, dwa dni i było ok. Dzisiaj poległ. Myślę, że zmniejszenie
posuwu lub zbieranie po 0,5 pownno być bezpieczne dla niego.

Próbowałem też testowo jednopiórowym 3mm, idzie na raz ale nie jestem
zadowolony z krawędzi, wychodzą lekko jajowate, nie trzymają wymiaru i
obudowa się nie składa na wykonanych rantach.
Dziwacznie to wygląda. Jakby frez był stożkowy, ani zmiana posuwu ani
zwiększenie przejść na to nie wpływa.
Kupiłęm już dwupiórowy 3mm, zobaczymy jak będzie ;-)

Plexi do zabawy mam PERSPEX 923 5mm z A, jest ok

Thu May 11, 2017 11:37 pm   

W dniu 2017-05-11 o 22:44, Maciek pisze:



Ten frez służy głównie do pracy krawędzią boczną - przeciwnie niż
wiertła. Używam go wyłącznie do wycinania kształtów w PCB. Przykładowa
płytka przed wycięciem:

https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7N0VyOTRkSGlyaGs/view?usp=sharing

Wersję finalną mam już zamontowaną więc nie mam jak pokazać. Tym frezem
wyciąłem kształt w PCB taki jak obrys miedzi na tej płytce. Krawędź
czołowa frezu jest również bardzo ostra - doskonale zagłębia się w
materiał. Tak więc nie musisz zaczynać cięcia na zewnątrz materiału.

A i jeszcze praktyczne uwagi. Może Ci się jakaś przyda - skoro o
doświadczenia pytasz. Przestałem używać piły do wycinania fragmentów z
większego arkusza PCB. Zamiast tego CNC + w/w frez. Jeśli chcę wyciąć
zgrubny prostokąt do dalszej zabawy, to nawet nie stosuję żadnego softu
poza samym kontrolerem. Z palca wklepuję G-kody (po ustawieniu prędkości
zagłębiania i cięcia) i ładnie mi wycina. Dotyczy to również laminatu
fotoczułego z nalepioną folią. Po wytrawieniu płytki, wrzucam ją na CNC,
pobieram kształt docelowy z Eagle, transformuję go do ułożenia płytki na
stole (bo znajdzie się ona w innym miejscu niż gdy wycinałem ją
wstępnie) i docinam po pożądanego kształtu (nie zapominać o korekcie
grubości narzędzia - kody G41/42). Tą samą transformację stosuję do
wiercenia otworów potem.

Przed dodaniem korekt:
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7OEh1RU5XcjhpRWM/view?usp=sharing

No i jeszcze jedna obserwacja - z czasem zautomatyzowałem sobie pracę. W
Eagle oprócz standardowej warstwy Milling tworzę drugą - Milling
zgrubny. Arkusz PCB najpierw wycinam millingiem zgrubnym, wytrawiam, a
potem millingiem właściwym. I tu jest pewien zonk. Nie rozkminiłem go
jeszcze. Po dodaniu drugiej warstwy milling, tą pierwszą należy
korygować kodem G42 zamiast G41. Tak jakby ni z gruszki ni z pietruszki
zaczął ją Eagle / kontroler traktować jako cięcie po wewnętrznej
stronie. Grubość narzędzia trzeba więc odejmować zamiast dodawać. Póki
co nie zawracam sobie tym głowy i przyjmuję jako dogmat. Nie mam czasu
na dochodzenie.



Ba! Idealne. Są matowo gładkie. Ten frez działa jak pilnik. Zostawia
pył, żadnych wiórów. Oczywiście w przypadku foto-płytek z naklejoną
folią, krawędzie folii będą mocno poszarpane. Tak więc przy cięciu
wstępnym takiego laminatu daj ze 2mm zapasu aby uniknąć naświetleń
krawędzi. Sam laminat będzie miał krawędzie gładkie jak pupa niemowlaka
(przynajmniej przy 12000 obr/min).


Posuw 800? Rajdowiec! Ja przy PCB stosuję 200. Boję się więcej. A to
chyba zbliżona twardość materiału?
Rozwiń sformułowanie, że po 2 dniach poległ. Złamałeś frez? Jeśli tak,
to ja bym dał zbieranie po = grubość narzędzia - niewielki margines.
Czyli przy 2mm średnicy, powiedzmy 1.75. Natomiast regulowałbym szybkość
trawersowania. Narzędzie zużywa się więc lepiej zawsze wolniej niż szybciej.


Będzie 2x lepiej 2x więcej krawędzi zbierających w teorii daje 2x
szybsze zbieranie. Jednakże martwi mnie to co napisałeś. Jakie masz
obroty wrzeciona i moc silnika?
Możesz pokazać efekt końcowy? Jaką masz maszynę?


Dziś zamówiłem dokładnie to samo za Twoją namową :-)

--
Pozdrawiam,
Marek