Jak estetycznie zabezpieczyć PCB z czujnikiem przed opiłkami metalowymi?

Sat May 13, 2017 5:34 pm   

W dniu piątek, 12 maja 2017 22:40:20 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:

No, jak ci pasi to spoks :)

Ale ogólnie posuwy mozna miec całkiem zgrabne przy takich zastosowaniach.


2mm to juz rzeczywiscie cienko ale jeszcze imho stabilnie. W pcb nie robilem (jedna czy dwie plytki wycinałem czy cos...) wiec nie wiem jak tam sytuacja wyglada.


Ciag zaleznosci jest taki:

Ostrze frezu może fizycznie skrawać do pewnej prędkości.. Te prędkość ustawiasz obrotami wrzeciona.
Pojedyncze ostrze może odebrać i wytransportować z miejsca obróbki okreslona ilosc materiału w jednostce czasu lub per obrót (mozna sie tu ciutke pospierać o koligacje z predkoscia skrawania - czyli obrotami). To sie ustawia posuwem.

Oba te czynniki skutkuja oporami skrawania. I to opory skrawania łamia frez.
Opory moga byc duże dla zimnego frezu - on je wytrzyma.
Goracy frez może nie wytrzymać duzych oporów skrawania.

Z powyższego na nasze:
Posuw powinien byc taki aby nie obciążać zanadto frezu na zginanie ale i nie powodowac jałowego tarcia frezu o materiał skutkującego nagrzewaniem sie frezu.




Jak nie masz parametrów od producenta, stosuje sie uniwersalne takie wziete z doświadczenia lub takie swojskie osiagniete osobiście.

Krawedzie biora sie z ostrego narzedzia. Tępe narzędzie zawsze będzie rwać i wibrować. To że powierzchnia wyglada lepiej bierze sie z tego ze po prostu te wibracje sie rozkładają i jest ich więcej.

Ja widze spore różnice między frezem nóweczką a takim po 3-40h pracy. A niby ten styrany tak źle nie tnie. Tyle że widać to dopiero jak sie nowy wsadzi albo stary oszlifuje.


Skoro ci pasuje to no problemo :)

Wciąłem sie tylko na warstwie edukacyjnej, aby sobie czytający nie pomysleli ze tylko tak można. Feler jest taki ze to co dziala z Twoim frezem, pcb jakie masz i obrabiarka jaka masz u kogos innego moze nie zadzialac.
Tak czy siak teraz jest jasnosc (przynajmniej zgrubna) jak ogarnąć temat samodzielnie.

Sat May 13, 2017 5:38 pm   

W dniu sobota, 13 maja 2017 03:35:03 UTC+2 użytkownik sundayman napisał:

Dziekuję.

Chciałem zobaczyc z ciekawosci czy cos co w rzeczywistym życiu moglbym potrzebować (zakladajac ze bylbym toba ) wymagalo by drukarki 3d mimo posiadnaia cnc.

Z pokazanych elementów wychodzi ze na cnc da sie je zrobic. I pewnie nawet w podobnym czasie lub nieco dłubania by było przy wykonaniu bo u ciebie pewnie jest nastawienie, fire i po jakimś czasie gotowe.
No i mniej materiału zużyjesz bo u mnie bylo by sporo odpadu, choć hdpe mozna by stopic spowrotem

Sat May 13, 2017 5:48 pm   

W dniu sobota, 13 maja 2017 10:32:32 UTC+2 użytkownik Maciek napisał:

Bo plexi wlasnie lepiej ciąć a nie nadtapiać
Ale za duzo w nim nie działałem więc tylko sie mądrzę ;)


Ogólnie frez nalezy stosować tak mały jak potrzeba. Czyli jesli masz element z minimalnym zakrzywieniem detalu 2mm to nie ma sensu stosowac 1mm freza.
A w praktyce wiele detali mozna oszukać stosując tzw overcut:
http://www.cambam.info/doc/plus/images/overcut.png

Jak tylko moge to stosuje frez 3mm. On jest takim optimum miedzy szybko a dokładnie...


Fajna :)


bo plexi sie wtedy topi. Frez cos tam skrawa, ostrze sie zalepia, ten goracy materiał idzie do góry i obtapia krawedz wyżej.

W plexi jest jak w F1. Trzeba zapieprzać tak szybko ze normalnie bys sie nie odważył. Feler tylko taki ze trzeba mieć dobre mocowanie materiału.

Zrób sobie test na tym samym kawałku plastiku przejscia w różnych miejscach z różnymi prędkosćiami. działaj jednopiórowym lub dwupiórowym jak dobrze pojdzie to nie bedziesz musial go poswiecic bo wytrzyma :)

Zobaczysz róznice.


Dobrze ci wyszła. do pcb uzywam frezów V.
I miejsca na otwory sobie nim zaznaczam.
Jesli mozesz to sprobuj czegos w ten deseń:

http://allegro.pl/frezy-frez-grawerski-vhm-z-weglika-cnc-frezarka-i6794902377.html

zrobi scieżki i zaznaczy otwory.

Sun May 14, 2017 6:12 pm   

W dniu 2017-05-13 o 17:34, sczygiel@gmail.com pisze:


Zachęciłeś mnie do eksperymentów dla zaspokojenia własnej ciekawości.
Poświęcę ze 2 frezy :-)


Jak rozumiem - powyżej jakiś tam obrotów zaczyna się przegrzewać i to
stanowi limit?


Przy frezach za kilka(naście) zł chyba tylko własne doświadczenie tworzą
kartę katalogową frezu :-D


U mnie frez "pilnikowy" prawie zawsze okrutnie wibruje. Mam na myśli
wyłącznie PCB bo nie bawiłem się z innym materiałem jeszcze. Zresztą
wiele zależy od sposobu mocowania materiału. Może komuś się przyda: ja
przyklejam PCB do stołu za pomocą taśmy piankowej o grubości 1mm w taki
sposób by zachodziła ona na linię cięcia. To potrafi uciszyć wibracje w
paru obszarach cięcia, ale chyba tylko przyklejenie całości powierzchni
arkusza PCB pomogłoby skutecznie. Szkoda kasy, bo taśma tania nie jest.


Bardzo cenna uwaga. A czy wpływ kształtu główki frezu sprawdzałeś? Ponoć
te zaokrąglone dają gładką powierzchnię. Jakoś nie potrafię sobie tego
wyobrazić jak to możliwe. W końcu jakoś skrawać musi. Jeśli główka tego
nie robi, to frez będzie się giął. Więc jak to działa - nie wiem...

--
Pozdrawiam,
Marek

Sun May 14, 2017 6:55 pm   

W dniu 2017-05-13 o 10:32, Maciek pisze:


hehe - będę eksperymentował zatem :-)


Wrzeciono Dremelo - podobne?
Też tak próbowałem. Straciłem tylko czas. Te mini-narzędzia są strasznie
nieprecyzyjne w uchwycie narzędzia. Nie wiem o co chodzi ale wiertła
potrafią bić. Gdy patrzy się na końcówkę, to rozmywa się - nie zawsze
ale dość często. Wniosek z tego, że nie pracuje w osi. Wkur... mnie taka
sytuacja. Kupiłem więc CNC na eBayu za ponad 2k zł, zutylizowałem
chiński kontroler jako g-warty, kupiłem części z firmy Planet + własne
dodatki. Popracuję nad udoskonaleniami elektroniki) bo ta oryginalna
jest super w sensie softu ale taka se w sensie współpracy z tym co
metalowe :-)


Wiesz? Nie jest źle! A nawet całkiem dobrze Właśnie dostałem
zamówioną plexi "laserową". Zmarnuję ją na eksperymenty. :-D


To już kwestia softu lub modyfikacji G-code. Podejrzewam, że nie
wykonałeś korekcji dla danego narzędzia. Bez problemu uzyskuję idealne
kąty proste (zewnętrzne). Stosuję Planet CNC TNG obecnie. Nie znam
innego softu więc opowiem jak ja postępuję. Kluczem jest zdefiniowanie
"tool table", co pozwala na późniejsze uwzględnienie wymiarów narzędzia.
Z racji, że rzeźbię jak do tej pory wyłącznie w PCB, to do wycinania
stosuję kody gerberowskie, tłumaczone na g-codes. Zresztą to nie powinno
mieć znaczenia skąd masz g-codes. Mając zdefiniowany magazyn narzędzi
modyfikuję zaimportowany kod G dodając G40...G42. Po zastosowaniu tych
kodów diametralnie zmienia się ruch narzędzia.
Jeśli masz zewnętrzny edytor kształtów, który eksportuje G-codes, który
z kolei chcesz użyć bez modyfikacji do rzeźbienia, to poszukaj w nim
opcji do kompensacji wymiarów narzędzia. Wynikowy G-code może wtedy
utworzyć inną ścieżkę narzędzia, skorygowaną o jego wymiar.



Fajne, ale osobiście raczej nigdy nie podążę tym tropem. Preferuję
metodę fotochemiczną, jak wspominałem. Precyzyjna i błyskawiczna,
szczególnie dla druku 2-stronnego. Przy bardziej złożonych projektach
rzeźbienie w miedzi za pomocą CNC trwa wieki. Potem przekładka na drugą
stronę i drugie wieki rzeźbienia To się nadaje tylko do prostych
obwodów. Aczkolwiek są tacy, którzy żyją z rzeźbienia w PCB. Jak dla
mnie, to rodzaj twórczej ekspresji bardziej niż przydatna funkcjonalność :-)

--
Pozdrawiam,
Marek

Sun May 14, 2017 8:03 pm   

W dniu 2017-05-14 o 21:57, sczygiel@gmail.com pisze:


Robert

Sun May 14, 2017 8:46 pm   

W dniu 2017-05-14 o 22:11, sczygiel@gmail.com pisze:

https://youtu.be/Cuwi1M7VIMk
I tylko trzy otwory do próżni w stole z zaworami (takie zwykłe wajchy).
Sznurem gumowym okalam obszar na którym będzie leżał element.
Jedyny problem to te cięcie na przelot. Albo robię dedykowaną podkładkę
(ale dla jednego elementu to szkoda czasu), przeważnie zostawiam 1 mm,
obracam i ręczną frezarką frezem do krawędziowania z łożyskiem odcinam.
Tylko to się sprawdza gdy frez pozostawia rzaz większy niż 8 mm.

Robertr

Sun May 14, 2017 9:57 pm   

W dniu niedziela, 14 maja 2017 20:12:20 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:


Zerknij niżej na moja uwage o wrzecionie zanim zaczniesz eskperymenty.
Powodzenia, oby ci sie jednak nie zmarnowały :)


To mocno zalezy od materiału.
Limitem tak naprawde są siły skrawające i tarcie.

Zaleznośc jest prosta. Wyobraź sobie ostrze skrawające i wiór który gdzies tam między narzędziem i materiałem sie musi zmieścic. tam dzieją się dwie rzeczy:
Ostrze zbiera ciensza lub grubszą warstwe (wynik prędkosci obrotowej i posuwu) co powoduje moment zginający frez. I ten wiór sie musi zmieścić tymczasowo między zębami.
Jak posuw bedzie za duzy to materiał wypełni te przestrzenie, zachowa sie jak klin i sprawi ze ostrze sie zlamie.
Zlamac sie moze też od tego ze zbierane jest za duzo materialu ale przy małych frezach i obrotach na poziomie 5-9-20krpm to raczej nie jest duzy problem.

Przegrzanie to inna sprawa. Aby freza przegrzać trzeba sie naprawde nastarać pracując w materiale który nie obsorbuje ciepla a produkuje go dużo przy obróbce. Np. drewno.


Aha. Ja założyłem że masz wrzeciono jakies lepsiejsze. Np. jakiegos kressa.
Zerknij jakie masz obroty w tym swoim bo może rzeczywiscie z tego powodu nie mozesz miec wiekszych posuwow bo po prostu wrzeciono ci sie nie kreci zbyt szybko. Więc może to byc czynnik limitujący.

jelsi frez sie lamie a nie ma na nim oznak przegrzania to posuw byl za duzy w stosunku do glebokosci skrawania o obrotow wrzeciona.


Niekoniecznie.
Ale w praktyce tak chyba jest najszybciej i relatywnie tanio jak frez kosztuje 20-30pln.



Ale wibruje frez czy sam materiał?
Bo w praktyce to jest wlasnie feler z zamocownaiem. ten frez jest "nieciągły" czyli ma zęby które nie są ciągłą spiralą i do tego gęstą. W efekcie skrawa tylko przez pi*oko polowe obrotu.
Lepiej się zachowuje dwupiórowy ale ten za to ma troche mniej wytrzymałe ostrze.
Jednopiórowy ma zaś te zalete ze nawet w warunkach domowych go można naostrzyć.

Sednem pozbycia sie wibracji jest sztywnosc calosci zamocowania. czyli i wrzeciono i nie za daleko wypuszczony frez ale przedewszystkim sztywno zamocowany materiał. Z plytkami, arkuszami jest ten feler ze sa wiotkie.

Moze sie nie udac calkowicie wibracji wyrugowac.

Ja robie tak ze materiał montuje dwoma listwami i dociskam go nimi do blatu. rezulatat jest ok ale cienkie sklejki i tak wibrują podczas obróbki w środku arkusza. Dlatego te obróbke staram sie planowac na poczatek aby reszta arkusza usztywniala materiał.



frezy typu bull nose stosuje sie do tego aby mieć równiejszą powierzchnie czołową.
Czyli jak robisz frezowanie rzeźby w "3d" to taki frez wyrówna nieco schodki.

Jesli chcesz ciąć i istotna jest tylko powierzchnia boczna to taki frez wiele nie zmieni.

Sun May 14, 2017 10:11 pm   

W dniu niedziela, 14 maja 2017 22:03:47 UTC+2 użytkownik Robert Wańkowski napisał:

Ano jest
Ale jeszcze sie nie dorobilem choc gdzieś tam w planach jest bo sporo by mi ułatwił.

Tyle że albo bym jakoś musiał zaworki na poszczególnych otworach pomontować albo jakies wersje wymiennych blatów mieć z różnymi konfiguracjami.

Bo u siebie mam tak że os Z ustawiam aby delikatnie smyrała poniżej poziomu blatu który jest zrobiony z desek. Frezowi nie zawadza a sklejka jest przecieta na wylot i nie trzeba krawedzi zbytnio poprawiać papierem sciernym.

Te zaworki kulkowe byly by deczko szkodliwe dla frezu.

Dumam sobie nad tym, podobnie zreszta jak nad szlifierką na szklany poasek w beczce...

Sun May 14, 2017 10:24 pm   

W dniu niedziela, 14 maja 2017 22:03:47 UTC+2 użytkownik Robert Wańkowski napisał:

Narazie najbliżej mi do tego pomysłu:
https://www.youtube.com/watch?v=B4HDGnJVe_o

Mon May 15, 2017 8:07 am   

Tak.


U mnie na razie jest ok pod względem bicia, uchwyty wchodzą pasownie i
kręci narzędziem ok. Są inne problemy, jest to plastikowa konstrukcja
więc przy większych siłach są odkształcenia. Do tego ma słabe łożyska na
wirniku i zaczyna już rzęzić To jest po prostu na chwilę.
No ale przynajmniej teraz wiem, że np. Kress nawet w najprostszej wersji
będzie dla mnie aż nadto.


Ja się zafixowałem na tb6600, cały sterownik też samoróbka z części z
odzysku więc po kosztach :
https://zapodaj.net/df45b072cc820.jpg.html

+ LinuxCNC + CamBam, uważam, że do moich zastosowań jest świetnie i nie
mam potrzeby ruszania już tego.



Tak, jest nieźle, w rzeczywistości lepiej wygląda niż na zdjęciu bo jest
malutkie . No ale szczegóły muszę dopracować.
Poniżej jeszcze jeden przykład:
https://zapodaj.net/469bb864039c2.jpg.html

Zrobione frezem 1 piórowym 2mm, jest dużo lepiej niż 3mm, ale dalej
gdyby nie krzywizny na rantach... to właściwie prawie ideał i czyścić
nie trzeba bo nie ma nawet z czego.


No i to jest jakiś trop, dzięki:) W tej kwestii mam wiedzę=0. Czyli
możliwe, że udałoby się dla freza jednopiórowego zrobić taką korekcję
aby ściany wychodziły tak jak przy dwupiórowym czyli ok. Pytanie czy od
razu w CamBamie można to wykonać i jak?.
Może ktoś wie i się podzieli wiedzą?:)


prototypu, niezłe, praktycznie 0 jakiejkolwiek babraniny:)

Mon May 15, 2017 8:19 am   

No tak, o tym się już przekonałem:)


Właśnie do tego wymiaru się skłaniam.



Wiesz co? właśnie nie. Przy jednopiórowym 3mm leci po prostu wiór, nie
ma widać aby frez się oblepiał, jest czysty jak łza.


wrzeciono kiepskie i będzie się giąć w nim plastik na uchwycie mocującym.



Robiłem test, dwupiórowy idzie prosto, jednopiórowy krzywi płaszczyznę
cięcia. Wydaje mi się, że Marek może mieć rację co do korekcji narzędzia
i chyba w tym kierunku pocisnę ;-)


Tak, właśnie takiego frezu użyłem.
Mam pytanie, frezowałeś może TQFP, jakiego frezu (jeżeli chodzi o
parametry) najlepiej użyć ?

Mon May 15, 2017 8:22 am   

Plexi wylewana, PERSPEX 923 5mm.

Mon May 15, 2017 9:03 am   

W dniu niedziela, 14 maja 2017 22:46:29 UTC+2 użytkownik Robert Wańkowski napisał:

Hmmmm. Dla pewnych elementów sie sprawdza. Ja mam sporo drobnicy. Przetne na wylot i próżnia sie straci...

Elementy które są grube zazwyczaj mocuje klinem.
Mam listwe w osi X do tego w T-rowkach listwe druga. Te ruchoma w t-rowkach przykrecam, wkladam material i wbijam kliny. Czas montażu relatywnie szybki. Kliny są scięte lekko na skos i dzieki temu nie podnosza materialu zbytnio.

Mon May 15, 2017 10:36 am   

W dniu poniedziałek, 15 maja 2017 10:19:27 UTC+2 użytkownik Maciek napisał:


no to nie wiem :)


No wlasnie skojarzylem jak zobaczylem fote. No nic, moze byc tak ze wiecej z tego zestawu nie wycisniesz.


Nie do konca rozumiem te korekcje. Bo mi sie wydaje ze on wspominał o tym w kontekscie zmiany gkodu pod katem zmiany wymiaru narzedzia.
Ale sledze te dyskusje bo w sumie nie wiem o co chodzi.

Frez jedno/dwu/wieloostrzowy ma te sama podstawowa geometrie - srednice. Tu sie nic innego nie da wyczynić...

No chyba ze czegos nie rozumiem...



nie, tylko proste jednostronne plytki ogarnialem.

tqfp to bym tez vfrezem sprobowal nic innego sie nie nada lepiej. Frezy proste o srednicy mniejszej niz 0.5mm to igiełki. Nawet nie wiem co mozna by nimi robic aby nie połamać :)

Mam takie. Wydaje mi sie ze od patrzenia sie zlamia